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Index　その一　その二　その三　その四

壁の消えたベルリン　その一

往時のブランデンブルク門 （1）なぜ壁はつくられたか top 　ヒトラーのナチス・ドイツが、第二次世界大戦で崩壊した一九四五年、ドイツは新しく決められた領土を四地域に分割され、それぞれをアメリカ、イギリス、フランス、ソ連の戦勝四ヵ国の占領統治下におかれた。 　特別地域としての首都ベルリンも、この四ヵ国によって分割統治された。

古い時代のウンター・デン・リンデンと フリードリッヒ通りの交差点付近

古い時代のビーデンダマー橋

古い時代のアレキサンダー広場

　東西冷戦が深まるなか、アメリカ、イギリス、フランス（米・英・仏）による占領下の三地域は統合されて、一九四九年五月ドイツ連邦共和国（西独）となり、西側陣営に組込まれた。
　そしてソ連による占領下の地域は、同年一〇月ドイツ民主共和国（東独）として、東側の社会主義陣営に組込まれた。
　しかしここでは、東・西ドイツと東・西ベルリンを区別して考えないと、ドイツのおかれている現状を理解するのがややこしくなる。
　旧ドイツ帝国の首都ベルリンは一九三〇年頃には、すでに四百万人を超すヨーロッパを代表する大都市であった。
　四ヵ国は強国ドイツの分割統治をすすめるうえで、首都ベルリンを重要な地域として、四ヵ国による分割統治を行ったのである。
　一九四九年に東・西ドイツがそれぞれ基本法（憲法）を発布し、独立国家として再出発した後も、ベルリンだけは、四ヵ国による統治下におかれつづけた。
　戦勝国によって決められた新しいドイツの国土のなかで、東・西の接点ベルリンは東側のソ連統治区（東ドイツ）のなかにあり、そのなかでも、さらにに東によったポーランドとの国境までわずかに八〇キロ、西ドイツからは二五〇キロもはなれた地点にある。

　東ドイツは、この問題を解決し、国家体制を維持するために、一九六一年八月一三日、東・西ベルリンを遮断する「壁」の建設を強行する。
　そのことによって、労働力の流出と、西側からの影響を防止するという東ドイツの目的は、以後二八年間にわたってつづけられた。
　壁がつくられてから以降は、東から西へ移住することはもちろん、一般の市民にとっては親、兄弟の葬式にも壁を越えることはできなくなった。

東・西ドイツの国境付近〈左、右とも〉 東独を通過し西ベルリンに入った列車は、もう一つ国境を越えて、東ベルリンへ

　その先端の三本には、越境者や逃亡をふせぐために電流が流れ、東側の警備兵がシェパードをつれて、巡回しているのが見える。
　冬のどんよりした日などにめぐりあうと憂鬱になる。まもなく東側の国境の駅シュバンハイデにつく。
　西側にくらべて、東側の国境警備ははるかにきびしく、ものものしい。
　駅や線路のまわりは電流つきの二重の鉄条網、監視塔、警備兵の待機所があり、軍用犬をつれた一〇名ほどの兵士が、東ドイツ国内を通過する列車を監視している。
　列車が動きだすと、車掌につづいてパスポートの入国係官がやってきた。
　係官は、私の顔と写真を何度も繰返し見くらべ、申告するものはないかとたずねたあとも、しばらく私を凝視して、無表情のまま去って行った。
　壁の崩壊まえに、西ドイツから東ドイツに列車で入る旅行者で、このような印象や経験をもった人は多いであろう。
　同じ道でも、晴れているときと曇っているときとでは、受ける印象が全く違うものである。
　壁崩壊後に、同じルートでハンブルグからベルリンまで列車で旅をしたとき、私はあまりにも、その変化の犬きさにおどろかされた。
　冬のドイツには、めすらしく太陽が顔をだし車中もあたたかい。
　目の前を流れていく牧草地は、緑色に芽吹き、今のベルリンを思わせるような春の前触れを感じさせた。
　東側に入っても、国境警備の兵士や軍用犬の姿は見えなかった。
　まえに、何度か停車したシュバンハイデ駅の監視塔にも兵隊の姿はなく、よく見ると鉄条網の一番上についていた、三本の高圧電線はすべてはずされている。
　列車が走りはじめてしばらくすると、いつものように、車掌とパスポートの係官がやってきた。
　「西ベルリンですか」「はい、ツオー駅までです」「日本人？」「いいえ」「では、通過ビザを発給します。
　よい旅を！」と言って、笑顔をむけたのだ。
　思いがけない対応に、私の方もとっさに返事がでないので、何となく曖昧に笑って、「あ、ありがとう」と、うなずくのみであった。

　まだあまり東ベルリンに行く旅行者が多くない一〇年ほどまえに、東側の知人をたずねるため、私はフリードリッヒ・シュトラッセ駅の検問所で、ビザの申請を行った。
　申請者は私と二人の西ドイツの青年だけで、うさん臭い奴と思われたのか、カバンの中はもちろん身体検査、所持している現金、フィルム、おみやげ、音楽テープなど、たっぷりと一時間くらいかけて調べられた。
　その時、一番問題になったのは、パスポートに挟まっていた、西ベルリンで両替した円とマルクの計算書であった。
　どうも東マルクを西側で替えてきたと思われたらしい。
　当時の計算書が、不明瞭なせいもあったのだろうが、たんに円と西マルクを交換しただけだと説明しても、なかなか理解してもらえない。
　心理的に犯罪者のような扱いには、不愉快な思いをした。
　結局その場では、音楽テープの持ち込みを禁じられ、出国時まで検問所に保管されることで、入国を許可された。
　二人の西ドイツ青年は許されずに、西側に戻っていった。
　西ベルリンが、東側にたいする西側のショーウインドーの役割を果たすために、東京でいえば銀座通りにあたる、クーアフェルステムダム（クーダム）通りの歩道には、ショーウインドーのケースが並び、夜になると一段とあやしげな華やかさをかもしだす。
　かっては西側の繁栄のシンボルでありつづづけた西ベルリンも、長い間の封鎖状態と経済が不況の時代に入ると、市民の精神状態は、いちじるしく不安定になった。
　「陸の孤島」西ベルリンは、希望の星から西側のお荷物にさえなってしまった。
　日が暮れると、クーダム通りにあるツォー駅の周辺には酔っぱらい、浮浪者、ストリートーガールなど多数見ることができた。
　パリやニューヨークでは、めずらしい光景ではないが、やはり夜の一人歩きはあまり安全とはいえない。
　ツォー駅の前には、闇両替をするために男たちが群がっていて、通りがかる観光客や市民に声をかけてくる。
　駅からクーダム通りにでると、第二次大戦の記念碑となったヴィルヘルム教会があり、その周辺は公園になっていて、市民や観光客の憩の場所であるが、酔っぱらいや浮浪者の溜り場でもある。
　夏の夜ともなると、若者が集まりエキサイトするごとも多い。
　時には警察の車が何台も警戒にあたっていたりする。

　もうひとつの検問所の、チェックポイント・チャーリーは、車のままでも通行が可能である。
　西側を通り過ぎて、東側の検問所に行くまでの間は、かなリスリリンダであった。
　私など日本にいて、国境を意識しない生活をしていると、外国旅行で入国の際に多少緊張することがある。
　東西のもっとも緊張度の高いベルリンの検問所を経験すると、いやがうえにも世界が東と西にわかれている、という現実をひしひしと感じる。
　壁の崩壊後、検問所を訪れる人が、もっともつよく感じることは、係官の顔の表情の変化であろう。
　今まで検問所の係官、警備の兵士はいうまでもなく、旅行や滞在ビザの申請を受付ける係官の笑顔を見たことがなかった。
　この人たちはサービス業に従事しているわけではないので、笑顔をふりまいてもらおうとは思いもしないが、あの冷たい眼差しを思い出すだけでもいい気持がしない。
　それがいまでは、表情に親しみが感じられるのである。
　なかには、はっきりと笑みを浮かべる係官さえいる。
　壁の崩壊で、市民の往来が自由になったことで一番困ったのは、市民を弾圧してきた秘密警察の幹部で、いちはやく西側へ逃げ出し、西の秘密警察にくらがえしたものもいるという。
　市内では、確かに警察官の姿が見られなくなった。
　かって、いたるところで見うけられた警察官は、じつのところ市民を外敵から守るのではなく、政府に異論をとなえる東ドイツ国民を、監視するためにこそ存在していたようだ。
　検問所の通行については、今回めずらしい経験をした。
　Ｕバーン（地下鉄）に乗って、フォルクー・ストラッセ駅で降り、ペルナウアー通りに行ってみた。
　この路線のＵバーンは、西側で経営しているので、東側の駅では、検問所のあるフリードリッヒ・シュトラッセ駅しか止らない。
　そのほかの駅はただ暗い無人の駅を通過するだけである。
　途中乗換駅のゲスント・ブルーネン駅は、昔は東京の新宿駅のような機能をもった、大きな駅であったが、いまは廃墟同然の姿となっている。
　突然、生活に関係なく街の中心を、東西に線引きしたのであるから、ベルリンの街のあちらこちらに、こうした廃墟を目にすることができる。

　そのビザを使って西側に来ていたのだが、外国人はさきに説明した、二つの検問所以外の出入りは認められていないし、出た場所から帰らなくてはならい。
　その検問所を通れば、知人の家までほんの十分ほどである。
　チェックポイント・チャーリーまで戻ると約一時間はかかる。
　断られて元々と、知らん顔して行ってみようということになった。
　まず警備の兵士のまえに進む。
　日本人のパスポートは、外国ではあまり見かけない、よく目立つ赤色である。
　すぐにとがめられ、ここからは入れないという。
　そこで知人が、ここが一番近い検問所であること。
　この日本人は、東ベルリン滞在ビザがあり、しかも、自由に往来できるビザも持っているので、通してほしいと頼みこむ。
　その兵士は曖昧（あいまい）な笑顔で、今までにそういう例がないが、検問所の係官がＯＫといえば、通ってもよいとのこと。
　つぎの関門、おそらくだめだろうと思いながら、係官の前に立つ。
　そしてまた知人の説明。私の顔をじっと見つめていた係官は、無表情のままパスポートを返し、通ってもよいという。
　かわったものである。ガラーンとした取調室で、一時間にわって調べられたときから二〇年、ドイツ人しか通れない検問所を通過した初めての外国人になろうとは。
このときほど、東ドイツはかわったなあ、という実感を持ったことはなかった。
　あとでわかったことであるが、新しい検問所のほうが規律がゆるいとのこと。
　古くからある検問所は、まだそう簡単には、例外を認めてはくれないらしい。
　検問所を通過できて、ホッとしてまわりを見ると、東側の壁にも、絵やスローガンが、色鮮やかに描かれているのを発見した。
　もちろん東側の絵は、ホーネッカーが退陣した後に描かれたものである。今までには考えられない、実にのびのびとした明るい絵で、スローガンには一党独裁反対、ドイツは一つなど、政治的な内容から身のまわりの要求まで、様々なものがあった。

（4）悲しみと怒りの壁博物館 top

チェコやハンガリーなどの民衆のたたかいの記録も展示されている	壁が出来る前の東・西ドイツ
壁の撤去作業をする東側の労働者

　すでにベルリンの壁は、世界中から集まってくる観光客の名所になってしまった。
　ベルリンの象徴であるブランデンブルク門は、終日観光客でにぎわっている。
　壁の上には、東側の警官がおだやかな表情をたもちながら、ときおりよじ登ってくる観光客を丁重に追い払っている。
　たえず柔和な表情をしている中年の警官は、きっと心労による疲れで朝起きるのがつらいたろう、などと考えてしまった。
　それでもなかには巡回中のすきをねらって、西側から東側へ壁を乗り越えて、無断で侵入する無鉄砲な人もいる。以前ならば銃殺ものであったろう。
　門のすぐ北側、壁に面して旧帝国議会議事堂がある。まえに立つと見る人を圧倒するような大きさである。
　大ベルリン時代を彷彿させる大建築物である。いまでもいろいろな会議に使われている。
壁は、すぐ北側を流れるシュプレイ川で中断されるが、そこにも犠牲者の墓標が並んでいて、新しい花がささけられていた。
なかには壁の崩壊しや二九八九年に死んだ、犠牲者の墓標もあった。シュプレイ川は、東西の境界線になっていて、両方の運河として使われているが、その時は大きな東ドイツの石炭運搬船が、ゆっくりとくだっていった。
　壁に沿って歩くと、いたるところで壁の破片を観光記念品として売っている。西側の人も東側の人も、休みの日には壁に群がって、壁の破片収集に余念がない。地上から手の届く範囲はすでにとりつくされ、背丈以上の部分はプロの出番となっている。
　母親に連れられた子供たちが、小さなハンマーを手にして、一生懸命壁をたたいている姿が人目をひく。
　はねかえる小石に、目をしばたかせながら、時々、母親を見ては、またたたいている。親たちは自分の子供に歴史の一ページを経験させているつもりなのだろうか。