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　この時、松野六人衆が武田に帰伏して、その手引きによって蒲原城への道案内がされたと伝えられている。
　伝承の発生もこの時で、血流川の上流の平清水で武田兵が戦死したといい、近くに鎧田（よろいだ）とか矢所など、合戦にちなんだ地名が残されている、山間地である。
　下流になるに従って水田が多くなり、広がりを見せてくる。
　血流川と富士川とが合流する近くが、南松野の中心部であり、そこから北西にかかって北松野への道が通じている。
　なお『松野村郷土誌』には、次のように書かれている。

　上流に不動沢あり、不動明王の石像を祀る。ここから富士川まで三キロ余の流れである。

　行きはさほどでもなかった有無瀬川は、降雨を集めて濁流が渦巻き流れており、橋などは現在と違ってすぐに流失してしまう簡単な木橋であった。
　それもすでに用をなさなくなっていたので、どうしようかと思案したが、妹がしきりに
　「何としてでも帰宅しないと家で心配しているだろうから」と言うので、村人のとめる言葉を背に二人は渡川しようと出かけていった。
　しかし、濁流は上流からの石を混じえて流れるほどのすさまじさであったから、たちまち一人が足をとられ、これを救おうとして二人ともども激流にのまれてしまった。
　こうして若い命を散らしてしまった姉妹を哀れに思った村人たちは、その霊を慰めるために、手をとりあった二体の地蔵を河畔に建ててやり、遭難現場の下平には、殉難供養碑を建ててやったのである。
　また富士川町第二小学校の校庭にも「孝子高岡姉妹の碑」が建てられて、当時の人々の思いやりの心を現在まで伝えている。
　なおこの川は、南松野宮帰りから湧出し、長さ一里三丁南北の境界を流れ、谷津に至って北松野に入り、浅間林と半在家を経て富士川に合流する補助河川である。

　その恩恵をこうむらない町村は一つとしてなかったであろう。全長二二キロ余に達する。
　この川は背は芝瀬川と呼ばれ。また真柴（ましば）川とも言われている。
　マシバのマはまことの…という意味の接頭語であるから、柴川または芝川が元来から使われていた名称であったろう。
　古歌に、

　　高根には雪ふりぬらし真柴川　　岸のかげ草たるひしにけり　　（大中臣公長）

　とある。その意味は、富士山に雪が降ったらしく、芝川のかげ草にツララが下がったよ、という程のもので、かけ草とは「芝川ノリ」の事だといわれている。
　芝川ノリは当地の名産であり、『駿河記』には、
　「この川より水苔を出す。富士苔あるいは芝川苔と袮す。また鯇（あめ＝アマゴ）、鮎生ず」
　と書かれており、いずれも清流を好んで繁殖する生物であることから、この川の清冽さが想像できよう。
　芝川ノリは、カワノリ科に属する緑藻で、澄みきった急流の石に付着するもので、これを採取して水洗いした後、細かく刻んで木舟に入れて紙をすくような要領ですくいあげ、天日で乾燥させる。
　普通の海苔と違って厚みがあり美味なものである。その歴史はかなり古かったものらしく、日蓮聖人が身延にあった時、上野の南条時光が「河ノリ」を贈り、その礼状が寄せられているほどだ。
　そうした因縁もあって、日蓮聖人の没後、口興上人が身延から時光を頼って下り、その地（現在の富士宮市上条）に大石寺を建立したことは有名である。
　ところで芝川ノリの採取について、江戸時代を通じて白糸佐折の遠藤主水（もんど）家が、独占的権利を保有していた。
　伝えによると鎌倉時代に源頼朝が、この地に「富士の巻狩り」を催した時、この家から献上したのが例となって、その後幕府に毎年献上するしきたりになったのだという。
　その伝えによって毎年一、〇〇〇枚を納める代りに採取権を認められたというが、その発生が本当のところいつ頃であったのかは不明である。
　とにかく江戸時代には一○○○枚の献上を義務として課せられていたのだが、やがて三〇〇枚に減っているのは、採取量が減少したためであろうか。
　幕末までその慣例は続けられている。明治になって初めて、誰でも自由に採れるようになり、そのため乱採される結果になってしまった。
　それでも明治一六年頃には、年産五九貫ほどあったというから、かなりの産額である。
　そうした歴史をもつ芝川ノリであるから、もう少し筆を進めて江戸時代の生産過程について言及しておこう。
　採取は一一月初旬に村中から四〇人ほどの男を集めて川に入らせ、石からかき取ったものをよく洗い、包丁で細断してから茅萱（ちがや）ゴザの上にノリつけされた。
　これを天日で乾かしてから針で混じり物を掘り取り、大きさ三尺×一尺に裁断した。これをそろえて白木の箱に納めて献上したのである。
　こうして献上された残りは村人に配分されて、まるで護符の如く大切にいただいたものだと伝えられている。
　現今ではこうした歴史も忘れられ、川の汚染と乱採のため、年々姿を消してしまっている。
　そのため価格も高騰して、一般人とは無縁の存在となり、名産といえる物かどうかわからなくなってしまった。
　それでも付近の人は、この香りを懐かしんで川に入り、生ノリを食膳に供して季節の味を楽しむことを忘れてはいない。白糸滝の下方より上方ほど良いとされる。
　ところで芝川水系については、その急流と落差を最大限に活用して、水力発電が盛んである。
　現在四社がこれを利用しており、東京電力が一三ヵ所を占有し、本州製紙が五ヵ所、中部電力四ヵ所、芝川製紙が二ヵ所という多さである。
　総計二四ヵ所。まことに大きな水の恩恵であると言わなければならない。
　なお特筆すべきことは、天然記念物として芝川の甌穴（おうけつ＝ポットホール）が指定されていることである。
　ポットホールとは、水流によって石がごろごろ回転しながら岩盤に穴をあけたもので、最初は小さな窪であったものが次第に大きく深くえぐられて、それがあちこちに見られるという奇観である。
　また、アユ、ヤマメも多く生息する。

　従ってここは川幅も広く、ひとたび洪水でもあろうものなら稲瀬川は富士川の水が逆流していき、あたり一面を河原にしてしまうというまことに不合理な地形を形成していた。
　そのため満水となって内房の百姓屋を襲う事もたびたびであり、家を流されまいと杭を打ちつけて繩でくくりつけた事実さえあった。
　また稲瀬川の上流の境川は、宝永二年白鳥山が崩れてここをせき止めたため、川水が狂奔して塩出部落を襲い、三五人の死者を出したことでも知られる。
　ただし稲瀬川の本流は、清水市の宍原辺りから湧出して諸方の山あいから流れ出る渓流を集めて富士川に至る全長およそ八キロほどの川である。
　平時の水量はさほどではないが、ひとたび豪雨を集めるとすさまじく、昭和二七年六月のダイナ台風の時には、内房村の旧田のほとんどを流し去り、家屋はおろか。一〇人の死者まで出している。
　この災害によって、今後百年の計を立て、曲がりくねった川の中流部を改修して、排水の良い直線に改造したため、過去の災害は昔語りになった。
　内房の相沼の地名はこの川のために増水のたび総沼になってしまう状態を言ったものであり、古文書には惣沼とも書かれている。

　入山などはただ一軒を残すだけの叙しい所になった時期もある。
　今も転出は続いているが、入山で民宿を経営して釣人を誘い、アユ、ヤマメなどを求めて入り込む人も多くなってきた。
　川に沿う土地は久しく河原の荒地であったものを、明治大正にかけて耕作を進めて田に変えたため、今は両岸が美田を連れている。
　なお将来の展望としては、鉱泉の湧出があるのでその利用が検討されている。

　ここを過ぎて徳間渓谷に入ると、川は変化を見せてくる。
　夏のキャンプと秋の紅葉、それと季節を問わぬ川釣り、……かっては秘境の面影が強かったこの山間地も、今では民宿か出来、青少年キャンプ場も出来て、都会の人々を誘う所に変化してしまった。
　私が一四年前に訪ねた時、徳間の旧家（望月重忠宅）で見せてもらった骨壷は、平安時代末期の渥美古窯の大壺で、その肩に彫られた銘文に驚かされたものだ。
　むずかしいことは省略するが「三河守藤原朝臣顕長」とあり、当家ではこれを源平合戦の主役、平維盛の骨壷だと伝承していた。
　また「オカゴ鉄砲」と袮する珍しい火縄銃（短筒）が保存されており、武田家の紋と「本国甲斐一条源義勝」の銘があった。
　興味をひかれたのは、銃身にぎっしり銘文が刻まれており、その中に「軍陣に臨んで腰から放さず、常に秘蔵すべし」といい、「枕筒と号す」とあったことで、武田軍が長篠で鉄砲隊にさんざんの敗北を喫した歴史を思うと、この秘密兵器は貴重な資料だと思ったことだ。
　ところで、この川は奥山に七ッ釜と呼んで、岩が組み合わさって釜のような格好になったものが七ヵ所あり、そこに大蛇が住んでいたという伝説がある。
　大蛇はある嵐の口に流されて下流の幡龍橋にひっかかって死んだ。
　近村の人々は雨乞いする時には、七ッ釜でお祈りすることを例にしたそうである。大蛇は淵の神であったのだろう。
　なお福士川は約一〇キロ、徳間から七ッ釜、奥山温泉、田代峠まで一〇キロのハイキングコースがある。

　さらに自然の風光に恵まれた天子湖民宿村があり、釣人の足を誘っている。
　川にはヤマメが多く、天子湖にはコイ、フナ、ワカサギが多い。こうした山里であるだけに、その歴史も地理的な影響を受けており、富士川との合流点が標高九〇メートルほどなのに、上佐野では四三〇メートル、その差は何と三四〇メートルもあるわけだから、いきおい急流となって、一度大雨にふられると、鉄砲水が谷川を流れ下って暴れ川になるのが常であった。　　｀
　ダム（天子湖）が出来てからその被害は減少したが、このダム建設も日本軽金属への送電のために作られた戦時中の落し子であった。
　当時（昭和一四年）下佐野に居住していた八軒の農民は「有田の為だ、戦争に勝つためだ」と説得されて、長年住みなれた土地を去る決心をしたと言い、それでもダムに水が溜まるぎりぎりの昭和一九年までそこで生活した後、氏神と寺を移してからはそれぞれ新しい土地に移住していった。（七軒が富士宮へ、一軒が南部へ下った）
　寺の境内の衫は高さ三〇メートルほどあったろうか、それらは水没して今ダムの底で黒く変色しているという。
　それと一緒に田も山畑も沈み、茶畑も消失した。
　この山里は茶の栽培に最適であったらしく、佐野十三郎氏の著した『天子湖』によれば、夏は季節風が付近の山々にさえぎられて高温多湿となって雨量が多く、冬はその北側の山嶺に積雪するため佐野村には雪が少なく甲府より平均気温が四度ほど高いという。
　そのため早くから荼の栽培がされていて、これを芝川町内房の本成寺へ毎年永久に奉納する習慣が生じていた。
　「荼マンダラ」と呼ぶ御本尊に、「安政二年三月、当山接待革水代之施玉、甲州八代祁下佐野村、村野半左衛門」と書かれている。
　その接待茶としてその風味の良さが認められていたためであろうが、昭和一六年の新茶を最後にこの儀式はやんだ。
　毎年二貫（約八キロ）の茶を村民二人で献納してきた歴史も、村の水没とともに消滅したのである。
　だが、この地域での製茶が全く消滅してしまったわけではない。
　むしろ観光茶摘園などとして生きており、新芽のテンプラは一つの風物になっている。
　ところで佐野川そのものは、全長一八キロ余、雨乞いで有名な天子ヶ岳の北方を源流としており、天子ヶ岳から思親山を越えて八木沢に下る東海自然歩道が、途中でこれをまたいでいる。
　天子ヶ岳から井出まで二三キロ余、約八時間の行程で、これから先は富沢町の白士川に沿って歩道は続いていく。
　なおこの地で特筆すべきは、天子湖の堰堤下から絋泉が湧き出ていたことであって、昔は付近の村人が田植え後の疲れやすめや農閑期の保養のために、桶で汲みあげては各自の風呂でわかして楽しんだという。
　これは現在、日軽金の所有地のため流れ放題になっているが、その下流には佐野川温泉があって、ほとんど同質同温のものという。
　南部町内ではさらに戸栗川と船山川の上流部にそれぞれ温泉がある。十枚荘温泉と船山温泉である。
　さらに内船にも喜遊荘と寿楽荘があるなど、この地の特質を物語っているだけに、活用されないままであるのが惜しまれる。
　最後に、天子湖の堰堤下の柿元から富士宮市に移転した佐野十三郎氏の談によれば、佐野川とは――「その水は村人の飲料水であり、洗い水であり、田の水であった。しかもヤマメ、ヤマッコ（ウグイ）など蛋白源になる川魚を育てる水であった。
　そこで村人は子供らに向かって飲み水だから汚すなよと教え、守り続けてきた。すなわち佐野川は、そこに住む人達の生活そのものであった」というのだ。
　その川で冬は製紙の原料になる三椏の皮を洗い、川に近い段々畑は茶畑になり、さらに上方の荒地では昔焼畑をやって、アワ、エ　ソバなどをまいた。
　そして周囲一帯が山林であったところから、木炭の生産は農民にとって重要な現金収入の道であった。
　そうした生活史は、いま上佐野がひきつぎ語り継いでくれるであろう。

　　8　早川（はやかわ） top

早川の下流部

早川に合流する雨畑川

　富士川の支流のうち最大の水量と規模を誇る早川は、中富町と身延町のほぼ中ほどで富士川と合流して、富士川は一気にその水量を増している。
　早川はその流域を赤石山脈に発して、南アルプスの北岳をめぐって南流し、これを能呂（のろ）川といい、奈良田の北方で荒川と合流してから早川の名に改まる。
　それより南進して西山、新倉、草塩を過ぎて雨畑川を合せて東に向かい、富士川に突入していくのである。
　その途中に奈良田温泉と西山温泉があり、秘境奈良田の伝説は世に知られている。
　また早川町雨畑は良質の硯石を産して古くから知られ、雨端、雨畠などと表記されている。
　こうした奥深い歴史の村々を経めぐる早川は、川の名であると同時に土地の名であり、またそこに居住した豪族の姓でもあった。
　円光院武田系図によれば、武田太郎信義の子に早川八郎信安があったという。
　また能呂川、荒川、早川の名も、能呂は飩（のろ）いこと（ゆるく流れること）であり、荒川は荒々しく、早川は速やかな流れを指した自然形態による命名であったろう。
　早川の名は、日蓮聖人の御遺文に、
　「此郷の内、戊亥の方に当りて二十余肌の深山あり…此外を廻りて四つの河あり。
　北より東へ富士河、西より東　へ早川、此は後なり…」
　とあるから、鎌倉時代より前からあった名だという事がわかる。
　その全長は、芦安村から富士川まで七〇キロを記録している。
　後世、日蓮聖人の霊蹟を参拝しようとする人が増えるにつれて、河内路を下る旅人は、早川を越えて身延に入ったので、普段は渡渉、水の多い時は渡船に頼るようになった。
　渡船の開始は寛文ごろ（一六六一〜七二）だったらしく、その管理は飯富・下山の両村が受持ったのである。
　従ってそれ以前はすべて渡渉するしかなかった。
　その流れは急で、水の色は鼠色だったことを、江戸時代の紀行文が伝えている。

　その理由は、早川流域の地質が、粘板岩や凝灰岩のもろい層であり、フォッサマグナの断切がここを貫通していて降雨のたびに崩壊を繰り返していたためである。
　そのため通船の運航はずっと遅れ、もっぱら森林からの材木流しが行われてきただけで、明治二九年に硯島村に早川運輸会社が設立されたころからようやく川船か見られるようになったという。
　なお早川の材木流しについては、青山靖氏が、次のように報告している。
　「伐採した木材は木馬（きんま）を利用して運搬し、川に流す。
　これを流送（りゅうそう）とか川狩（かわがり）と呼び、時期一〇月末から翌年三月位までである。
　木材を流す途中で、岩石にぶっかり、痛んだり小石が噛みこむのを最小限にするため、一尺ほど長くとり、両端に斧（おの）を入れて丸味をつける。
　これを兜金巻きという。
　流送人夫（ヒョウシ）によって運ばれた木材は、下山で引きあげて工場に運ぶが、これは下山の女衆の仕事であったという。
　甲州女は働き者だ。
　ここで木材を藤づるで組んで、筏にして富士川を流してやるのだが、富士川筏の長さは、一二メートルに蝠二メートル半か三メートルであったという。
　筏師は、木鼻・中ノヘ・木尻の三人で分担してあやつり、駿河の岩淵まで乗り下したのである」
　以上様々な形で早川の姿を捉えてきたが、最後に中富町宮本の若林肇さんの談話をとりあげておく。

　こうした述懐は、おそらく宣十川流域の人々が過去を振返ってみた場合、かならず口にするものであろう、愛郷の心であり懐古と哀惜の念である。
　そしてその言葉は、富士川の現在の姿をありのままに伝えて、将来を暗示しているだけに、あえて末尾に記した次第である