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五　モンゴル国境の町、ウラン・ウデ

　1　草原のなかの工業都市 top

　それにしても、イルクーツクからは、一日に何十本もの飛行機が飛んでおり、同じスチュワーデスにめぐり会うかと、全く奇遇といってもいいくらいだ。
　飛行機が離陸するとまもなく、はるか右手に万年雪をいただいた東サヤン山脈の支脈が、見えてきた。
　眼下には、細長いバイカル湖が、手にとるようにはっきり見える。
　高度二千メートル、世界一の透明度を七つだバイカル湖のきれいな澄んだ水が、太陽の光をうけてキラキラと輝いている。
　絶景だ。
　バイカル湖は船でわたっても美しい湖だが、機上から見るとみどり色に輝いて、なんとも形容のできない美しさだ。
　飛行機は時速三百キロで一気にバイカル湖を横断した。湖をこえると、とたんに地形が一変した。
　シベリア特有のタイガー（大密林）はすでになく、なだらかな丘陵地帯と、モンゴルにつづく大ステップ（草原）が、はるかかなたまでのびている。
　飛行時間はわずか四十五分、予定どおり午後四時四十五分、ウラン・ウデ空港に着陸した。
　ここは舗装された滑走路がなく、イルクーツクにくらべると、全くの田舎だというのが私たちの第一印象だった。

　ソビエトでは、ウォッカを一度に底まであけないと承知してくれない。
　彼らのいい分によると、口でいくら平和だ、友情だ、協力だといっても、ウォッカを一度に飲みほさないかぎり、言うこととすることが一つでないということで、信用できないというわけである。
　アルコール分四十度のウォッカを、はじめは飲んでいたが、たびかさなると、とうてい飲めない私たちは、苦しい立場に立たされた。
　ちびりちびりなら、まあ飲めないこともないが、一気に飲むとなると、いくら、口あたりのいいウォッカでも、降参するより手がない。
　「私たちが平和を願い、友好をのぞむ気もちはけっしてあなたがたにはおとらない。
　ただ、日本では、ウォッカのように強い酒を一気に飲みほす習價はなく、貴国でもしも二人の日本の記者が、ウォトカでたおれるようなことにでもなると、今後の日本・ブリヤト関係にけっしてよい影響はあたえない。
　すでに、一ぱいは飲んでいるのだから、私たちの誠意をみとめてほしい。」
　私たちは、なかば冗談を交えて、そうこたえて、グラスにかるく口をつけ、テーブルの上においた。
　議長は、やむをえないとみてとったか、演説をはじめた。
　「去年でブリヤト自治共和国ができてから一四十周年を迎え、また、五年前には、ブリヤトが、口シアに合併されてから三百年を迎えました。
　この間、ブリヤト人の生活は、ソビエト共産党のおかげて向上の一途をたどり、今、ウラン・ウデ市は、あなたがたがご覧になればわかるように、新興住宅街がならび、煉瓦や石づくりの四、五階建てのアパート、専門学校、病院が、次々と建てられています。」
　議長は、こういって、またもや、ウォッカのさかずきをあげ、
　「ブリヤト人と、日本人の豊かな生活のために！」
　「ブリヤト・ラジオ・テレビ国家委員会と、ＮＨＫの発展のために！」
　と、つぎからつぎへと、乾杯の口実をさがしては、ウォッカをうまそうに飲みほした。
　ちびりちびりとはいえ、かなり酔いがまわってきた私たちは、
　「日ソ友好と、議長の健康のために！」
　ウォッカのグラスを高くあげて、議長のもてなしに感謝しながら部屋へひきあげた。
　深夜になると、九月下旬なのに、気温は零度以下にさがるので、スチームもとおらず、湯もでない迎賓館では、べッドにもぐって寝るよりしかたがなかった。

　ウラン・ウデには、また、シベリア最大の食肉工場があり、日程の関係で取材けできなかったものの、迎賓館ではほかの土地のホテルでは口にしたこともないような、うまいロース・ハムや、サラミ・ソーセージを食べることができた。

　しかし、ウラジオストクからも電化工事がすすんでおり、一九六六年からはじまる次の五ヵ年計画中には、シベリア鉄道全線の電化は完成するだろう、とのこたえだった。
　さらに、日本の東海道新幹線はすばらしいときいている、一度ぜひ見たいものだと、話していた。
　この工場は、規模は大きいが、なんとなくのんびりした感じで、工場の庭には、ハ卜小屋があったり、昼休みには卓球を楽しんでいる労働者を見かけた。

　　2　モンゴルヘつづく草原 top

　ウラン・ウデは、モンゴルとの国境から二百五十キロメートルのところにある。
　ここはいわば国境の町だが、モンゴルが独立国とはいえ、完全にソビエトの影響下にある現在、もちろん緊張した空気などは感じられたい。
　九月二十二日、私たちはウラン・ウデから七十キロほど南下して、コルホーズの取材にいったが、途中でモンゴルの首都ウラン・バートルにつうじる国際列車の走るのにであった。
　また私たちは何度か車をとめて、モンゴル草原につづく大ステップ地帯や、ピツジ、ウシを追う牧童、牧女の姿をカメラにおさめ、シペリアのきびしい自然とはガラッとかわったブリヤトの風景を、思うぞんぶん楽しんだ。
　ここはシベリアというよりは、満州か中国の延長といった感じが強い。
草原には、ヒツジが好んで食べるハムフムという草々、まだ熟しきらないで、みどり色をしている燕麦が、はるか地平線までつづき、その間をウマに乗った牧童が、むちをふりながら、ヒツジやウシを追つてかけまわっている。
　私たちが訪れたコルホーズの名は、「クラスヌイ・オロンゴイ」。クラスヌイはロシア語で「赤い」という意味、オロンゴイは、付近を流れる川の名だ。
　この「クラスヌイ・オロンゴイ」コルホーズは、戸数二百九十戸、人口千百人、一九六三年の年収は、六十五万ルーブルと、かなり豊かなコルホーズだ。
　ブリヤト人のコルホーズ議長の話しでは、一九六四年は九十万ルーブル（三億六千万円）の収入を目標にしているということで、ウクライナあたりの富裕なコルホーズとあまりかわらない収入をあげようとしている。
　また、ブリヤトでは牧畜業がさかんで、ここのコルホーズでも、ヒツジー万八千頭、ウシ千七百頭、ウマ五百頭を飼っており、大部分は、シベリア最大のウラン・ウデ食肉工場へ運ばれる。
　このほか、このコルホーズには、キュウリと卜マ卜を栽培する温室が九つある。
　このコルホーズからウラン・バートル鉄道に沿って、さらに百八十キロ南下すると、一九六三年九月、中ソ国境紛争の一環としておこったナウシキ駅事件で知られるナウシキ駅がある。
　ソビエト側の発表によると、反ソ宣伝のパンフレットを押収しようとしたソビエトの税関吏が、中国人留学生によって乱暴されたという。
　ナウシキ駅は、私たちの目のまえを走っているウラン・バートル鉄道のかなたにあるのだが、この付近は平和にしずまりかえっていて、のんびりとした草原風景が展開されている。
　おそらくここを走る列車には、もう、中国人はほとんど乗っていないのであろう。

　3　ススキにねむる六十一柱 top

　私たちが、戦後、初の日本人として花輪をたむけた日本人墓地は、市の中心から車で十分、セレンガ川の鉄橋をわたり、ウラン・ウデ市を一望のもとに見おろす丘の上にあった。
　丘の下から見あげると、百五十メートルぐらいの小高い丘の上まで樹木が一本もなく、雑草とススキが、強い風になびいている。ガタガタ道を車にゆられて丘の上に着くと、眼前には、大きなロシア大墓地が広がり、すぐには、同胞の墓がどこにあるのかわからない。
　しばらく丘の上にたたずんでいると、一人のお婆さんが、墓地のほうからトボトボと、歩いてきた。
　彼女が、日本人墓地の管理人だった。軍服姿ではなく、背広とジャンパースタイルの私たちを見て、一瞬、彼女は、私たちがはたして本当に日本人なのかどうか、判断にまよったのであろう。
　しばらくは、何も語らない。戦後二十年ちかく、お婆さんはひさしぶりに見る平和な姿の日本人に、やっと気をゆるして、私たちを墓地の奥へ案内した。

　車のところまで帰る途中、管理人のお婆さんに、
　「くれぐれも、墓の掃除や、手入をよろしくたのみます。」
　と、おねがいして、ポケッ卜の中に入っていた日本製の絹のハンカチを二枚さしだした。
　お婆さんは、よろこんで受取りながら、
　「ここには誰一人、日本人がお参りするわけではなし、私が手入をしなければ、荒れほうだいになるでしょう。」
　といって、私たちの頼みを心よく引受けてくれた。
　地元とウラン・ウデ・テレビ局の案内の人の話しによると、四年前までは木の墓標があったが、
　風雨でくちはて、墓の土まんじゅうがくずれかかるようになったので、白いコンクリートの墓石につくりかえたという。
　迎賓館で最後の荷づくりをしていると、ウラン・ウデにきた最初の日に、私たちのために歓迎夕食会を開いてくれた、テレビ局議員のボルドゴエフ氏が部屋に姿をあらわし、ヤハかれに一献さしあげたいという。
　さっそく、ウラン・ウデ滞在中のもてなしを感謝して、ウォッカを乾杯したあと、私たちは、日本兵の墓地に木を植えて、風をふせぐようにしてもらいたい、また、将兵の名前を一人でも多く、東京のＮＨＫへ通知してほしいと、頼んだ。
　議長は、
　「どういう木を植えましょうか。さっそく、市当局と相談して、シベリア特有のポプラの一種、トーポリでも植えることにしましょう。」
　と言い、名簿についても、こちらの希望をかなえるよう努力すると約束してくれた。
　いつの日か私たちは、ふたたびウラン・ウデの日本人墓地を訪れて、トーポリの木が亭々（ていてい）と、空高く成長しているのを見ることができるだろう。
　同胞の御霊よ、やすらかに眠りたまえ。